7-9 января.

На данный момент наш маршрут выглядит так:

После нескольких праздных дней, проведенных на море, мы продолжаем движение. Пришла пора временно проститься с коммунистической Кералой, куда еще вернемся, и отправиться в штат Тамил Наду, где мы проведем ближайшие пару-тройку недель. Наш путь лежит к Каньякумари, самой южной точке Индии, где встречаются Бенгальский залив, Индийский океан и Аравийское море. Здесь находится очень почитаемый храм, куда стекаются миллионы паломников ежегодно.

 Впрочем, паломники стекаются миллионами в каждый тамильский город из тех, где мы пока что побывали. Пилигримы едут к месту паломничества на украшенных флагами автобусах и арендованных маршрутках с мини-алтарями на крышах, рикшах, мотоциклах, авто и, само собой, идут пешком. Ну а по прибытии к месту назначения селятся в гостинице для паломников (нас в одну из таких вежливо не пустили), выполняют положенные религиозным обрядом процедуры и предаются сувенирному шопингу. А то какая ж это память, если не привезти из долгой и утомительной (хотя и очень полезной для кармы) поездки бусики, эмалированную кружку с изображением почитаемого божества или сумку с орнаментами на религиозную тематику. Или зеркало в красивой рамке из раковин – море же рядом – для спальни.

Храм в Каньякумари находится на острове в сотне метров от берега, и туда нужно добираться на катере. Километровые очереди страждущих прикоснуться к святыне отбивают всякое желание туда попасть, остается только глазеть с берега. Зато в готический храм Богородицы очередей нет, пускают (без обуви) всех желающих – паломники задорно фотографируются на фоне алтаря.

Поездка за 90 км в Каньякумари, занявшая 3 часа, стала подготовкой к более продолжительному вояжу в Рамешварам (400 км), на который мы потратили 11 часов. Обычно местные автобусы движутся немного быстрее, но пришедший со Шри-Ланки циклон принес проливной дождь и замедлил и без того не особо торопливое транспортное сообщение. С другой стороны, глазение по сторонам не дает соскучиться, виды крайне живописны, вокруг куча разнообразных птиц: цапли, орлы, зимородки, фазаны, пеликаны и даже павлины (вот уж как-то не думал, что они а) живут где-то в дикой природе и б) умеют летать), а полностью открывающиеся во всех местных автобусах окна делают поездку очень освежающей.  Хотел бы я посмотреть на реакцию испытывающих панический страх перед малейшим дуновением смертельно опасного ветерка/сквозняка тетушек из муфельной печи, также известной как электричка Львов-Ужгород, с которыми мы летом сражались за право хоть немного приоткрыть окошко, на подобное безобразие.

Попугай нагадает счастья кому угодно

Ненапряжная торговля

Вот он какой, королевский вид!

Рамешварам – место очень интересное. Он расположен на острове, соединенном с материком рифом, по которому при желании можно перебраться, если запастись дайверской обувью и хоть немного уметь плавать. К услугам же любителей путешествовать более-менее комфортно целых два моста длиной в пару километров, автомобильно-пешеходный и железнодорожный. В силу ряда причин особого трафика на рифе не наблюдается, а вот мосты загружены по полной программе – как вы уже догадались, в Рамешвараме находится очередной объект для паломничества.

 В данном случае это храм Раманатасвами, построенный на том самом месте, где Рама поклонялся Шиве. И ничего удивительного: если один бог оказывал здесь знаки почтения другому, то почему бы не убить двух зайцев и не поклониться им обоим одновременно. 

Храм древен, прекрасен и обширен, в нем находятся сотни метров галерей с разнообразнейшими скульптурами и фресками и 22 колодца (если быть точным, 21 колодец и бассейн), поочередное омовение водой из каждого из них является обязательным для каждого правоверного индуиста, приносит гармонию в жизнь и улучшает карму, цвет кожи и аппетит. И я скажу, что, кажется, понял, почему в жизни индийских верующих омовения занимают такое важное место: это просто очень приятно и здорово, когда тебя в жару поливают с ног до головы. Выглядят омовения так: желающий совершить омовение и смыть грехи (омовение из последнего из колодцев-тиртамов считается равнозначным омовению в священном Ганге) покупает браслет-билет за 25 рупий (=35 центов) и идет по указателям от одного тиртама к другому, где улыбчивые служащие зачерпывают воду ведерком на веревке и льют ему на макушку. Некоторые пилигримы просят плеснуть немного воды в специальную канистрочку для омовений или просто в пластиковую бутыль.

Снимать в храме запрещено, равно как и неиндуисту заходить во внутренние помещения. Так что фото тиртама из интернетов.

Я так и не понял, что они с этой водой потом делают, но рискну предположить, что ставят дома в сервант на память. К некоторым тиртамам устроены лабиринты заграждений наподобие аэропортовских, позволяющие эффективно рассредоточить толпу. В каждом тиртаме плавают рыбки и лежат кучи медяков. Все ходят довольные и мокрые, каменные полы немного скользкие, но это компенсируется освежающей прохладой для ног – как и в любом другом индуистском храме, в Раманатасвами нельзя находиться в обуви. В общем, омовения – прикольная штука, особенно в местном климате. Замечу, к слову, что помимо индуистских храмов в Тамил Наду просто прорва церквей (в основном католических, однако встречаются протестантские и православные) и мечетей.

Восточные ворота храма

"Ом нама шивайя, дети!"

Помимо всего прочего, на острове также есть офигительная песчаная коса, которая тянется на десятки километров в море и откуда в хорошую погоду видно Шри-Ланку (всего-то 33 км расстояние). Однако циклон вносит свои коррективы в планы – мы решаем, что прогулка длиной 5 км в один конец по пляжу посреди бескрайней водной глади от крайней доступной на транспорте точки во время ливня не настолько привлекательна, чтобы пуститься в подобную авантюру. Прощай, Рамешварам, мы отправляемся в Мадурай. Об этом приятном городе в следующих выпусках нашего альманаха.

П.С. Поступила информация, что каментить этот блог не совсем просто, так что в случае чего пишите на ФБ.