Бангалор – Хампи.

После пары дней в приветливом и ненапряжном, хотя и полном комаров и обезьян Тируваннамалае дальнейший путь лежит в Бангалор. Столица штата Карнатака впечатляет размерами, трафиком и пробками, архитектурой и уровнем озелененности. Не зря Бангалор, или на новый лад Бенгалуру, называют городом-садом. Нашим городским властям тут точно есть чему поучиться, бензопилой такую красоту в жизни не наведешь. Мы пришли к выводу, что изобилующий интересностями мегаполис определенно требует спланированного визита, который мы обязательно еще совершим, но на роль транзитной остановки это место подходит мало – и через несколько часов ночной спальный автобус уже везет нас в деревушку Хампи, лежащую почти в тысяче километров.  Про автобусы, их разновидности и особенности будет отдельный пост, а пока что сбор материалов продолжается.

Хампи располагается в горах у реки на месте столицы древнего царства. Дворцово-храмовый комплекс раскинулся на десятки квадратных километров. Точнее, то, что от него осталось; действующих храмов всего несколько, однако руины постепенно реставрируются, и даже остатки величественных некогда строений выглядят симпатично. 

Само собой, близость гор и реки гарантирует наличие изрядного количества диких животных. Концентрация обезьян высока, по руинам в пяти минутах от нашего жилья ночью шатаются медведи, в реке живут крокодилы, а расквартированных под нашими окнами буйволов, точнее телят-буйволят ночной порой приходит проведать леопард, за которым с факелом и дубиной ночью гоняется Анвар, хозяин гестхауза и упомянутых выше разных поколений буйволов. Местные козы, тоже обширно представленные в Хампи, скрываются ночью от пятнистого визитера в кабине рикши, вызывая с утра заслуженные матюги водителя, которому приходится убирать из салона целую гору козьих орешков. Встреченный после одиннадцати на улице полицейский настойчиво рекомендует вернуться домой и закрыть за собой дверь – есть шанс встретить медведя или пантеру прямо в деревне, а геморрой с останками туриста властям ни к чему, да и пиар тут выйдет чернее не придумаешь.

Собственно в Хампи делать особо нечего, кроме лазания по историческим развалинам. Однако всегда можно переправиться на пароме на другой берег реки (путеводитель не рекомендует пользоваться услугами перевозчиков, если вы не умеете плавать), где обнаруживаются солидные запасы живописных скал, храмов, обрамленных пальмами и залитых водой рисовых полей, различной живности и израильтян. Последних так много, что местные называют заречье Маленьким Тель-Авивом. Можно взять напрокат мотоцикл и обследовать удаленные уголки местности, гулять вдоль реки и даже зайти в воду по колено. Глубже не стоит, так как, невзирая на относительно спокойный внешний вид реки, течение тут сильное, много водоворотов, и крокодил может некстати случиться. 

Не купаться

Можно смотаться за 15 километров в райцентр Хоспет, в котором помимо авто- и жд-станции и базара из интересного только пыльные улицы и пыльная же статуя Ганди в металлической клетке на одном из перекрестков. По дороге назад можно пронаблюдать последствия аварии: столкновение трех мотоциклов, у одного парня окровавлена голова, второй держится за ногу. Вокруг уже суетятся люди, тащат воду и вызывают скорую. Столкнувшиеся мотоциклисты за несколько минут до этого обогнали нас и играли в догонялки, резко ускоряясь и маневрируя между машин и грузовиков. Вот и доигрались. Лишнее подтверждение тому, что шалости на дороге неуместны. И что шлем тоже никогда не повредит. Именно шлемом, кстати, о дверь нашего автобуса рейсом Тируваннамалай-Бенгалуру от души приложился норовящий протиснуться по бангалорской пробке мотоциклист. От удара у него треснул визор и случилась вмятина на самом шлеме. Был бы на босу голову, треснула бы та голова как уроненный на мостовую спелый арбуз. Дети, по возможности не пренебрегайте средствами пассивной защиты!

Хоть делать в Хампи особо и нечего, время проводить тут весьма приятно. Всегда найдется кто-то, с кем можно интересно пообщаться, вокруг полно мелких семейных ресторанчиков, где так приятно выпить в тенечке под мягкое дуновение освежающего бриза стакан-другой местного йогурта-ласси с манго или ананасом, можно просто, наконец, поваляться под деревом с книгой. Местные говорят, что вокруг полно кобр, но рептилии эти отличаются недюжинным умом и стараются избегать лишних встреч с человеком. Так что если не приставать к ним с разными глупостями, то ничего страшного не произойдет. А леопарды с медведями днем спят и видят сны о буйволах.

Курение, потребление риса, ношение тапок и курение до добра не доведут

Стирка на лодочной пристани

Брамины омываются после трудового дня

20-21 января. Тируваннамалай.

Изначально мы планировали двинуть в Ченнай, однако мегаполисы, как я уже говорил,  не самая привлекательная сторона Индии, и бывший Мадрас остался за бортом. Возможно, мы что-то потеряли, возможно наоборот, тут остается только гадать. Поэтому очередной автобус мчит нас в Тируваннамалай. Это место, где Шива впервые явился людям в виде огненного столба. Не знаю как у кого, но у меня лично нет никакого сомнения, что пантеон индуистских божеств состоит из инопланетян. 

Ну посудите сами. Шива – здоровенный синий мужик с тремя глазами, который является людям на ракете, пламя дюз которой шутя плавит камень, везде появляется с коброй, общается с обезьянами и даже немного их очеловечивает, дарит человечеству йогу и гашиш, в припадке ярости откручивает собственному сыну голову, а потом одумавшись приставляет взамен слоновью. Ну и разрушает мир время от времени, отстраивая его потом заново. Его подручные тоже перемещаются на транспортных средствах, оснащенных огненным приводом, многорукая Мать Калли – это стопроцентно женщина в экзоскелете с дополнительными конечностями. И примеров тому – миллион, стоит только внимательно порассматривать скульптуры в любом индуистском храме.

А из нашего окна горка шивина видна

Понятное дело, в Тируваннамалае, находится храм. Да не простой, а самый почитаемый последователями Шивы. Так что паломников тут, мягко говоря, дофига. Впрочем, самый пик посещения святыни приходится на конец декабря, когда в городе находятся по полмиллиона паломников единовременно, а всего за пару недель празднований их здесь может перебывать до 15 миллионов. 

Корову через металлоискатель не пустили...

... зато пустили на забор!

Этот факт весьма на руку владельцам гостиниц, гестхаузов, кемпингов и просто  навесов, под которыми усталый пилигрим может отдохнуть от путешествия и набраться сил перед дорогой домой. Цены на жилье увеличиваются на 1000%, поэтому мы рады тому, что посетили Тируваннамалай в не самое горячее время.

Помимо основного храма, в Тируваннамалае находятся несколько очень известных ашрамов, куда находящиеся в духовном поиске иностранцы стекаются в больших количествах. Поиски мудрости и просветления, кстати, не такое  уж дешевое занятие. Как правило, двухнедельный курс проживания в ашраме, сопровождающийся духовным совершенствованием, обходится в  четырехзначную сумму в американской валюте. Каждому свое, в общем. 

По какой-то причине эта сторона местной жизни привлекает огромное количество духовных туристов с просторов бывшей необъятной. Причем степень духовной продвинутости сильно разнится: кто-то может часами запоем рассказывать о посещенных  сатсангах заезжих гуру, а кто-то выдавать с маасковским акцентом тирады типа: «Ну а он мне такой снимай, мол, обувь, это священная гора, наверх нельзя обутым, а я ему такая, чо я, дура чо ли, я тут ноги все переломаю, и ваще, ноу инглиш, и иду себе дальше. Ну он покричал, а я притворилась, что не слышу, чо он там вякает». 

По-моему, они размножаются почкованием

Щас залижу всего!

Роднит эти категории один аспект: ни первые, ни вторые практически не говорят по-английски, вместо чего трансформируют окружающую среду сообразно собственным потребностям и умениям – местные уже довольно бойко шпарят по-русски и продолжают зарабатывать. Ну не терять же заработок только из-за того, что клиент не желает учить другие языки, кроме собственного. Но все равно, в голове не совсем укладывается, как простой каменщик со стройки, который сидит на соседнем месте в рейсовом автобусе, владеет языком настолько, чтобы мы могли чудно прообщаться в течение пары часов пути, а вот русотуристо не обладает даже простейшими коммуникационными навыками. 

Европейские устремления

– Номер без кондиционера 650, с кондиционером 1500 рупий. Какой берете?

Перебои то с электричеством, то с интернетами вносят свои коррективы в написание блога.

17-19 января. Мамаллапурам.

Как ни приятно было находиться в Понди, маршрут зовет, и приходит пора двигать в Мамаллапурам, также известный как Махабалипурам. Городской ребрендинг, кстати,  невероятно сбивает с толку. Положим к факту переименования Бомбея в Мумбай все привыкли. Калькутта, превратившаяся в Колькату, тоже не вызовет у путешественника особых затруднений. Но вот понять логику превращения Бароды в Вародару, Коморина в Каньякумари, Тируванантапурама в Тирувандрум, Мадраса в Ченнай, а Мамаллапурама в Махабалипурам я, честно сказать, не способен. Пока купишь билет, в общем, забудешь уже куда ехал. Одно спасает: на билетах, печатаемых кондуктором на переносном кассовом аппарате прямо в автобусе, указывают пункт назначения, и пока пройдут несколько часов дороги можно выучить топоним-другой.  Зато играя в города можно всех делать как детишек потом.

Мамаллапурам наводнен туристами и околотуристической инфраструктурой, так как до Ченная подать рукой, и ченнайцы не дураки рвануть на выходные на море за город. 

Зазывал в магазины сувениров тренируют, очевидно, ведущие специалисты по НЛП, иначе не объяснить исходящий от них магнетизм, который они используют для обдирания отдыхающих и впаривания ненужностей впятнадцатидорога. Противостоять им, конечно, можно, но на это уходит значительное количество энергии. Также здесь невероятное количество гостиниц, и нам удается найти гестхауз, который открылся всего лишь 2 недели назад. Странное это ощущение, попасть в Индии в абсолютно новый номер, где работают все розетки , выключатели и краны, дверь не скрипит, а москитные сетки еще не забиты и максимально пропускают воздух. Не поймите меня превратно, если место душевное, то его никаким неработающим выключателем не испортить, тем более решить подобную проблему силами персонала гостиницы или гестхауза можно всегда. Наконец, можно просто забить, если выключатель не слишком востребован и предназначен, например, для освещения внутренностей шкафа. И тем не менее, остановиться в свежем месте всегда приятно. Даже если это место настолько новое, что не слишком трезвые рыбаки (как мы помним, Понгал еще не закончился) не знают, что тут уже гостиница и ломиться в чужую дверь не слишком вежливо. Если вам в дверь когда-нибудь стучались несколько пьяных представителей рыбодобывающей отрасли, то вам примерно знакомы чувства, испытанные нами с Еленой. 

По счастливой случайности Низам, владелец свежеиспеченного  гестхауза PartyPumpkins, разделяет наши взгляды на дружбу с рыбаками и просит их вести себя прилично (когда мы уезжали, выяснилось, что Низам – здоровенный мужик – с товарищами мореплавателям банально набил морду. Грубо, но действенно).

Где есть море и рыбаки, обычно есть и рыба. Она доставляется на берег в больших пластиковых ящиках и оседает сначала на рынках или в ресторанах, а потом и в пищеварительной системе того, кто в состоянии за нее заплатить. Но у желающего встретить морепродукт в собственной тарелке есть еще один путь: послать жену гулять по пляжу, пока сам строчишь в пляжном баре очередную порцию повествования в блоге. В итоге Елена возвращается с пакетом, хотя я точно помню, что уходила она без него, и из этого самого пакета торчит хвост полуторакилограммового вайт-снэппера. По всей видимости, рыбину оглушило винтом рыбацкой лодки и в итоге выбросило на берег. Там она и доживала остаток своей жизни, пока на горизонте не показалась белокожая женщина-рыбак. Обратный еленин путь, омраченный тяжестью рыбы, был тяжел и тернист, глубины прибоя таили в себе медуз, больно жалящих женские ноги, а местное население так и норовило отжать заслуженную добычу, мотивируя свои намерения тем, что оно, в отличие от некоторых, настоящие рыбаки.  И тем приятнее был момент, когда нам торжественно подали зажаренную в сливочном масле и чесноке бывшую рыбу. Мораль сей басни проста: побольше гуляйте, и по возможности имейте при себе сумку или пакет-)

Мамаллапурам, как и другие городки и деревни на берегу Бенгальского залива, пострадал от цунами 2004 года. Первую линию смыло к чертям, и только чудом никто не погиб: люди заметили странное поведение коров и ворон (эти  пернатые разбойники занимают на побережье нишу чаек и пробавляются всем, что плохо лежит вокруг) и странности с прибоем, и предпочли отсидеться на высоте. Как следствие, новостройки в непосредственной близости к океану напичканы таким количеством арматуры, что сигнал сотовой сети не в состоянии пробиться через этот экран, хотя во дворе индикатор приема просто зашкаливает. Но оно и к лучшему – о пропущенных звонках от индийских робоспаммеров жалеть будет только законченный мазохист, а от интернета в комнате можно и передохнуть. Тем более, что в ресторанчике рядом есть вайфай, хе-хе.

14-16 января. Пондичерри.

Пондичерри или Понди – настоящий кусочек Лазурного Берега в Индии. Расположенные на утопающих в зелени улочках и бульварах виллы в колониальном стиле привносят в пейзаж средиземноморские мотивы, уличные кафешки с микроскопическими столиками заполнены беспрерывно болтающими французами, рю и бульвары носят имена французских поэтов , художников и исторических деятелей, кепи у полицейских выглядят точно как у полицейских из старых фильмов с Луи де Фюнесом, и даже мусора вокруг существенно меньше по сравнению с другими частями страны, а рикши, торговцы и зазывалы приветствуют тебя бодрым Ça va monsieur!

Фото из интернетов

Пройдусь по Ромен-Роллана 

Так что в туристах, как иностранных, так и местных, сами понимаете, недостатка не наблюдается. Помимо архитектурных, видовых – Понди находится на берегу Бенгальского залива – и прочих гастрономических красот, этот прелестный городок также славен и своим отдельным административным статусом, который позволяет торговать алкоголем почти без акцизной наценки, то есть практически даром: бутыль лучшего индийского рома Old Monk объемом 0,75 л стоит 28 гривен.
Этот факт налагает на облик Понди и окрестностей определенный отпечаток. Когда вы пересекаете границу округа, то первое, что бросается в глаза, это обилие баров и алкомагазинов, которые расположены на улицах города так же часто, как и магазинчики секонд-хэнда на Салтовском круглом рынке. Если кто не в курсе, то там их невероятно много. Выезжающего же из административных границ Понди встречают жизнерадостные растяжки и биллборды с обещанием различных кар за контрабанду бухла во внешний мир. Впрочем, обещаниями дело не ограничивается – сначала наш автобус останавливают на полицейском кордоне, патрульные перетряхивают все сумки в автобусе, кроме наших рюкзаков, а после выявления нескольких нарушителей конфискуют спиртное и раздают виновным смачные оплеухи.  В другой раз на задних сиденьях автобуса располагаются пятеро нетрезвых по случаю праздника Понгал гопников. Парни распивают (крайне асоциальный поступок в этих широтах), пререкаются с кондуктором и оскорбляют других пассажиров. Но продолжается анархизм недолго, через буквально пять минут полицейские уже вытаскивают нарушителей общественного порядка из автобуса. Гопники разом теряют боевой задор, заискивают и цепляются за сиденья. Полицейские, поняв тщетность увещеваний, применяют для повышения мотивации к выходу свои увесистые и весьма твердые на вид деревянные жезлы, не забывая наносить по головам шлепки открытой ладонью. Порядок в итоге восстановлен, гопников везут в кутузку, где их ждет штраф и, возможно, письмо на производство или в учебное заведение. А выводы из этой сцены можно сделать такие: а) порядок в Индии лучше не нарушать и б)похоже, что полицейские, да и гопники тоже, особо драться не обучены, и делают это не то чтобы умеючи. В общем, может оказаться, что просмотренные в какой-то гостинице по ТВ сцены из индийского кинематографа, где положительный герой отправляет мощным апперкотом злодея в полет, в процессе которого тот пробивает собой стеклянный потолок автозаправки и улетает за 20 метров, все же не совсем отражают реальность. И, чтоб два раза не вставать: Болливуд наконец открыл для себя камеры GoPro, и теперь моменты перестрелок обогатились ракурсами мужественного усатого лица полицейского-супермэна непосредственно со ствола пистолета, что несомненно открывает новые горизонты для проявлений настоящего актерского мастерства.

Понгал, который длится 3 дня, не приносит никаких проблем, помимо дополнительного притока туристов и трехдневного закрытия государственных учреждений типа почты. Это праздник нового урожая, и его название буквально означает «перекипать, переливаться через край». Для тамильцев переливающееся через край котелка молоко символизирует материальное процветание. Праздничное угощение, куда помимо прочего входит и обязательный котелок чего-то молочного, готовятся на улице, в солнечных лучах во славу светила. Перед входами в жилища рисуются мелом красивые орнаменты, которые раскрашиваются разноцветной рисовой мукой. Семьи собираются вместе, устраивают праздничные ужины дома или в ресторане, гуляют по улицам и отправляются в праздничной одежде на променад по прибрежной рю Губер. Все очень красиво и пристойно. Некоторые, правда, по случаю праздника перебирают лишнего, но обычно проблем окружающим не создают. А если и создают, то полиция не дремлет.

Пара курьезных ситуаций из Понди.

1)      Во время прогулки по улице три мальчика лет десяти подходят к Елене и между ними на ходу происходит следующий диалог:
- Привет, как тебя зовут, куда идешь?
- Я Лена, гуляю просто.
- А это твой друг?
- Нет, муж.
- А, тогда пока.

2)      Обычно при пересечении наводненной авто, рикшами, велосипедами и мотоциклами улицы я беру Елену за руку. Вот и в этот раз нахожу не глядя ее руку и начинаю переход. И тут замечаю, что она удивленно смотрит на меня с расстояния в несколько метров, а я держу за руку какого-то местного мужика. Тот с ошарашенным видом деликатно высвобождается и удаляется бодрой рысцой.

Рядом с Пондичерри находится поселение под названием Ауровилль. Основанный в шестидесятые годы французской путешественницей, увлекшейся учением  индийского философа и мыслителя-визионера Шри Ауробиндо, и ставшей широко известной под именем Мать, Ауровилль был заложен при поддержке более сотни различных стран и стал обширным и растянувшимся во времени экспериментом по созданию общества без социальных, религиозных и национальных барьеров. Коммуна объединила многих людей, которые хотели найти для себя место, свободное от общественных условностей и существующего порядка вещей. В Ауровилле активно развиваются зеленые технологии, органическое земледелие, повторное использование материалов, поселенцы много делают для школьного образования окрестных общин, и каждый ауровиллец должен физически трудиться на благо коммуны. Однако некоторые поговаривают, что Ауровилль – это просто колония дауншифтеров, которые всего лишь приятно проводят время в приятных декорациях и в приятном обществе. Не буду говорить наверняка, но Ауровилль действительно производит первое впечатление излишне правильного места, где чересчур педалируется тема духовности и благости. Хотя, конечно же, поверхностного взгляда совершенно недостаточно, чтобы судить об  этом проекте категорично. В целом там прикольно. Наверно, было бы интересно здесь поселиться. Если кто-то заинтересуется подробностями, ютуб забит видео на данную тему под завязку.

Центр Ауровилля, Матримандир, предназначен для концентрации и медитации

12-14 января. Тричи, Танжавур, Чиндабарам.

Мадурай принял нас хорошо, оттуда совсем не хотелось уезжать. Следующий город (Тричи) следовало бы назвать Тричаса, так как именно столько времени мы там провели. Цены на гостиницы совершенно не соответствовали реальности, вступившие в картельный сговор рикши и таксисты ломили несусветные цены, сам город был пыльным и забитым очередной порцией паломников, так что решение двигать дальше созрело очень быстро, на борту городского автобуса. 

Еще полтора часа – и мы в Танжавуре. Сам городок тоже не произвел впечатление интересного, однако пошататься в очередном храме Шивы было приятно и познавательно. Каменными членами-лингамами (немного скругленными каменными цилиндрами характерной формы), посвященными Разрушителю Миров, храм в Танжавуре заполнен чуть менее чем полностью. Такая вот фривольность в очень пуританской Индии.

– Алло, это прачечная?

Вход в святилище охраняет каменный геккон

Макс, вместо помывки слона - вот тебе помывка Шивиной коровки

— Иди с Богом, сын мой!

В местных автобусах за проезд стоит платить без сдачи, иначе кондуктор попросит тебя подождать, мотивируя занятостью, а потом, обилетив остальных, усядется на свое место и будет болтать с водителем и другими пассажирами, или вообще дремать. И напомнить про сдачу ему придется несколько раз, пока наконец-то он нехотя не отсчитает тебе положенные четыреста рупий. Наверное, надеется, что турист обломается или забудет про деньги.
Делать в Танжавуре тоже особо нечего, поэтому выдвигаемся в сторону Пондичерри. Однако путешественник предполагает, а Шива располагает. До Понди мы так и не добрались, так как ехать пришлось с пересадкой в городке под названием Чиндабарам, где мы и решили заночевать. И вот уже этот городок оказался неожиданно приятным для вечерней прогулки и посещения очередного храма Шивы с утра. 

Если лазать по гоппурамам, тибетская рубаха – лучший камуфляж

В храме 6 раз в день проводится огненная церемония символизирующая гибель мира и его последующее возрождение в очищающем пламени. Очень сосредоточенные брамины разводят под звуки храмовых барабанов и труб ритуальный костер из сахарного тростника и подливают в него при помощи резной сандаловой лейки очищенное масло из самой банальной  пластиковой канистры. Ну а барабанщики не жалеют пальцев.

Другие брамины расположились вокруг костра и поют мантры – вся церемония остается неизменной уже больше тысячи лет, а о современности напоминают лишь мобильники в руках индийских туристов и часы на руках браминов, пластиковая канистра да группа европейцев-последователей Шивы, принимающих непосредственное участие в богослужении. Выглядят они, в отличие от браминов, как полные придурки – сари и дхоти сидят на них так же хорошо, как сидело бы карденовское платье на храмовом слоне. 

Под конец церемонии вся процессия загружает дымящиеся угли в особые носилки и отправляется вокруг храма, возглавляемая музыкантами. Другие брамины сидят в тенечке у внутренних святилищ, расспрашивают нас о стране, откуда мы приехали и проявляют недюжинные познания в географии Украины. Женщины, правда, принимают только вспомогательное участие в храмовой жизни, здесь духовная сторона жизни представлена мужчинами. Однако в других аспектах ladies довольно эмансипированы.

*Лирическое отступление касательно ladies.

В Индии женщина – существо не то чтобы сильно перегруженное правами. Об этом нам рассказывают путеводители, сводки новостей и статистические данные. Как и в Китае, в Индии запрещено определять пол плода посредством УЗИ, потому что будущим родителям выгоднее мальчик, он сильнее и за него не надо давать приданое. У женщин раньше имелось примерно одно комплексное право, и это право готовить, стирать, убирать, рожать, воспитывать детей и услаждать своего господина-мужа. Однако налицо кардинальные перемены. Сейчас я вижу на улицах рекламы с изображениями Ж-политиков, Ж-полицейских со звездами на погонах, которым при приближении отдают честь молодцеватые усачи с меньшим размером звезд на плечах, Ж-простополицейских (очень симпатичных, кстати), особые отделения на остановках общественного транспорта "Ladies only", отдельные места в автобусах, куда мужчина может присесть только при отсутствии стоящих женщин,  и отдельные очереди во всякие прочие металлоискатели. Так что не все так уж печально.

9-11 января. Мадурай.

Говорят, что Ченнай (бывший Мадрас) – это сердце земли тамильской, а Мадурай – ее душа. Насчет Ченная пока нельзя ничего сказать, но со второй частью утверждения не поспоришь: Мадурай – это первый большой город в Индии, который нам понравился. Биллиполисы и мегаполисы Индии, посещенные нами во время этого и прошлого путешествий, оставляли несколько тягостное впечатление. Крысиные бега в чистом виде, все куда-то торопятся; турист представляет собой кошелек с ногами, до которого дела нет никому, кроме живущих обдиранием глупцов-путешественников. Кстати интересно, возникла ли новая варна (субкаста) туристических разводил? Или все многочисленные современные предлагатели услуг и покупок происходят из тех же торговых варн, что и их предки, впаривавшие по завышенной цене специи и бронзовые статуэтки Ганеши еще морякам Васко Да Гама.

В Мадурае же все немного иначе. Конечно, рикша сначала привезет тебя с автобусной остановки в отель, где имеет комиссию за каждого клиента, что напрямую отразится на цене номера. Конечно же, возле центрального храма улыбчивый человек предложит подняться на крышу соседнего дома за просто так с целью беспрепятственно насладиться видом гопурамов (циклопических башен этого без преувеличения величественного сооружения), но потом окажется портным в надцатом поколении, или братом портного, или другом брата парня, у которого брат вместе в армии служил с портным, и который предложит сшить тебе рубашку прямо здесь и сейчас, или продавцом серебра по атомным (Коломийченко, твой фирменный эпитет тут очень кстати!) ценам, или потомственным резчиком по сандаловому дереву, тоже в надцатом поколении, и тогда не сулящие никаких подвохов лазанье по чердакам, поход в ресторан или простая поездка на рикше выливаются в принудительный шопинг-тур или фестиваль обдиралова. Однако все стандартные разводки не работают с человеком (миллисекунда самопиара!), который исправно делал перед путешествием домашние задания и который руководствуется банальным здравым смыслом, и заканчиваются улыбкой и обоюдными пожеланиями счастливого пути и счастливой охоты.   

Мадурай – это действительно невероятно душевное место. Если ты заблудился, то первый встречный обстоятельно тебе все объяснит и даже проводит до места, где ты уже сможешь сориентироваться. Торговец в сувенирном магазине побеседует с тобой со знанием дела о перспективах падения режима ВФЯ и вступления Украины куда бы то ни было. Официант в понравившемся загодя ресторане, где тáли (типичная местная обеденная еда, состоящая из кучи вкуснейшего риса на банановом листе и мириада плошечек с соусами и подливками, разнообразных хрустелок и лепешек-чапати) подают после 12, узнав, что тебе в полдень уже надо быть на борту автобуса, направляющегося в другой город, предлагает открыть кухню пораньше на часок, чтобы ты успел перехватить перед поездкой. 

Тали, до добавления риса

 Люди в оливковой форме с оружием, погонами и усами возле храмового кордона (я еще не упоминал, что в посещаемых паломниками и просто большим количеством людей везде стоят оборудованные рамками металлоискателей блокпосты с вооруженными АК, Галилами и ТТ полицейскими? В делийском метро так вообще возле турникетов пулеметные гнезда стоят для борьбы  с безбилетниками. На автовокзалах небольших городков, впрочем, встречаются стражи порядка с двустволками) расскажут, где оставить на время посещения святыни обувь, что с собой можно проносить, а что нельзя, и на какое правило посещения можно немного прикрыть глаза, если турист не наглеет и не лезет фотографировать браминов во время исполнения служебных обязанностей во внутреннем храме. Душевно, в общем.

Кстати, о внутренних и внешних храмах. Центральный храм Мадурая, Шри Менакши, раскинувшийся на пять с лишним квадратных километров, тоже не стал исключением: во внутренний храм неиндуисту хода нет. Как показало посещение других, менее популярных у паломников храмов, эта мера обусловлена не возможным осквернением святыни присутствием язычника, а заботой о том, чтобы праздные туристы не мешали верующим духовно окормляться. 

Очередь к рамке металлоискателя перед входом в храм

В общем, над главным входом во внутреннее святилище висит здоровенный баннер про нон-хинду блабла ноу гоу. Окей, идем дальше, и через 10 минут находим какую-то дверь безо всяких надписей про ноу гоу. Это, оказывается, очередной вход во внутренний храм, где мы и пошатались по незнанию, пока какие-то бабки (полный аналог наших церковных завсегдатайш глубоко постлимактерического возраста с их «нельзя тут стоять, не так крестишься, платок не по форме надела») не начали сильно вопить и махать руками. Ну нет так нет, выйдем.

 А на выходе нас ждет храмовый слон. Вдумайтесь только, какое крутое словосочетание: «Храмовый Слон»! Так и в храмы начнешь ходить, если там будут свои слоны. Работает ХС машиной по продаже благословений в розницу: кладешь ему в хобот (внутри мокро, нос же) монету или купюру, а слон тебя благословляет, дотронувшись хоботом до твоей головы. Если перед ним выстраивается целая семья, то благословение получают все по очереди. Из моего рассказа может сложиться впечатление, что у ХС в хоботе кассовый аппарат, но нет: рядом стоит ведро, куда складируется выручка. Однако благослон принимает не только дензнаки: можно купить на лотке рядом угощение, и оно уже отправляется прямиком внутрь животного, минуя ведро для пожертвований.

Вот он, барабанный барабан!

"Мама, это золото?"

С другого ракурса и неясно было, какие ноги протянула собаченька